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Muebles, clóset y organizadores

¿Cómo construir un rack mural para el televisor?

Con este proyecto vamos a dar una solución muy buena para fijar los televisores planos al muro, sin tener el problema de cómo esconder los cables, o dónde dejar el decodificador y el reproductor de DVD.

 
Herramientas a utilizar:
 
  • Broca Avellanadora
  • Broca concreto 8 mm
  • Broca copa de 60 ó 51 mm
  • Gafas seguridad
  • Guantes
  • Huincha de medir
  • Pistola y compresor
  • Prensa esquina
  • Punta desatornillador
  • Regla larga
  • Sierra caladora
  • Taladro
 
Materiales a utilizar:
 
  • Cola fría madera Klunter 1/2 kg
  • Fixser Perno Hexagonal G2 5/16″ x 1″
  • Fixser Tarugo nylon con tope M8 5 unidades
  • Laca blanca 1gl Sipalac
  • Lija 80
  • Pasacables
  • Pasta de retape Wetproof
  • Placa MDF de 15mm 152x244cm
  • Sellador para madera SIPALAC
  • Soporte LCD LED 26/40″
  • Tornillo zincados 1 5/8 (20 unidades)
  • Tuercas con seguro

 

Se trata de un rack mural que mide 1,40 x 1,20 mt, con una profundidad total de 18 cm. Tiene una estructura interior de costillas para dar rigidez y soportar el peso del televisor. En el frente hay una cubierta para los equipos de video y audio, y en los laterales van unos nichos con repisas para guardar discos o libros.

 

  

Recomendaciones de Compra

 
Placa MDF ultraliviano de 15 mm. Soporte Universal para LCD/LED de 26” a 40”.

   

Antes de Comenzar

Para hacer el rack se necesita dimensionar 1 trozo para el frente de 140×120 cm, otro de 120×15 cm como tapa superior, 2 más de 117×15 cm como costilla central y tapa inferior. Para los nichos laterales se usan 8 trozos de 15×13,5 cm para las repisas, 2 de 106×15 cm como verticales, 2 más de 140×15 cm como traseras. En la parte de abajo irán 2 trozos verticales de 32,5×15 cm y 2 más de 29,5×15 cm, además de un corte para la trasera de 32,5×60 cm. Para la cubierta del frente se necesitan 1 corte de 60×40 cm y otro de 60×25 cm. Y finalmente 2 trozos de 90×20 cm para hacer las barras de fijación, y 2 tacos de 10×15 cm para sujetarlas.

 

  

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Para formar 1 estante

  • Detrás del frente (pieza de 120×140 cm ) irá fija la estructura de costillas, pero como hay que atornillar por delante se debe hacer un trazado para marcar dónde irán estas fijaciones. Cada línea de este trazado debe medir 15 mm de ancho porque es el grosor de la madera.
  • Partir marcando líneas transversales a 1,5 cm desde el borde inferior y superior. En la parte de abajo hay que trazar otra línea a los 29,5 cm y una más de 1,5 cm para marcar el espesor de la madera. Este espacio se debe dividir en 3, para eso desde los extremos marcar 1,5 cm y después 27 cm. A continuación seguir con otros 1,5 cm a cada lado y quedará al centro un espacio libre de 60 cm.

 

 

  • En el espacio que queda arriba hay que hacer el trazado que marcará la posición de los laterales y sus divisiones, para eso medir desde los bordes 13,5 cm y 1,5 más que es el espesor de la madera. En estos laterales se tiene que formar 5 espacios de 20 cm cada uno, manteniendo entre ellos el mismo grosor de 1,5 cm.

 

 

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Trazar por el revés

  • Traspasar las mismas marcas hechas por delante, al revés de la pieza de 120×140 cm. Ya que se pondrán las piezas por atrás y se atornillará por delante.

 

Prensas esquina:

Las prensas esquinas facilitan el trabajo, ya que al permitir unir trozos en forma perpendicular formando un ángulo recto, ayudan a hacer la fijación y manipulación de los trozos, ya que liberan a una de las manos, que sin el uso de estas prensas, debería estar obligatoriamente afirmando esta unión.

 

 

 

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Calar el frente

  • El espacio que se forma al centro del frente, que mide 60×31 cm, se tiene que cortar con la sierra caladora, ya que aquí después irá la cubierta para los equipos de video y audio.

 

 

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Fijar las costillas principales

  • Poner las costillas que van transversalmente, son los trozos de 120×15 y 2 más 117 x15 cm. El de 120 cm va en el extremo superior, y los de 117 cm van en el borde inferior e interior. Se encolan los cantos, se fijan con prensas esquina, se da vuelta la plancha, se avellana la madera y finalmente se atornilla. No hay una medida exacta para los tornillos, pero no deben quedar a más de 5 cm desde los extremos y 20 cm entre ellos.
  • Después van los longitudinales, los más largos de 106×15 cm, y en la parte de abajo los exteriores de 32,5 cm y los interiores de 29,5. Con el mismo procedimiento de encolar, avellanar y atornillar.

  • Luego ponemos por los costados las 4 repisas, y finalmente las tapas para formar los nichos y la cubierta. En esta cubierta va una repisa que sobresale del rack.

 

 

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Fijar las costillas de los nichos y cubierta

    • Poner por los costados las 4 repisas de 13,5×15 cm, y finalmente las traseras de los nichos que miden 140×15 cm. Se encolan, avellanan y fijan con tornillos.

  • En la zona de la cubierta hay que poner la trasera que mide 32,5×60 cm y formar la repisa de la cubierta con 2 trozos de 60×40 y 60×25, a modo de sándwich con cola fría y tornillos. Esta repisa se encaja en la cubierta con el desnivel de su canto.

 

 

 

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Cortar las barras

  • Los 2 trozos de 90×20 cm hay que cortarlos en su mitad con un ángulo de 45º. Este ángulo se consigue moviendo la hoja de la sierra caladora, y con una guía que mantenga la sierra derecha mientras está en uso. Al final hay que tener 4 trozos, 2 van al mueble y los otros 2 al muro.

 

 

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Fijar las barras al rack

  • Poner la primera barra abajo a nivel de la cubierta y la otra arriba, justo en el canto superior, apoyada en los topes de 10×15 cm. Se encola y se atornilla con el ángulo mirando hacia abajo.

 

 

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Echar la pasta

  • Todas las cabezas de los tornillos y los cantos hay que emparejarlos con pasta de retape, que se aplica con espátula, se saca el exceso y se deja secar por 2 horas. 

 

Pasta de retape:

Cuando se avellana la madera, el tornillo queda adentro de la madera, lo que da la posibilidad de tapar la cabeza con una pasta de repate, una masilla que también se debe echar en las junturas y cantos de la madera prensada, para poder borrar esas uniones y que quede una superficie totalmente lisa.

 

 

 

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Lijar

  • Pulir toda la superficie con una lijadora orbital y una lija de 100 y 120 para sacar el exceso de pasta y afinar bien la terminación.
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Sellar la madera

  • Hacer una mezcla de sellador para madera Sipa y diluyente Duco, en una proporción de 1:3, porque el sellador es muy espeso. Aplicar con pistola por toda la superficie del rack mural. Dejar secar 1 hora.

 

¿Cómo lacar?:

Después de tener seca y lijada la pasta de retape se puede lacar. Hay que sellar y pintar la superficie, ambos materiales aplicados con pistola, puede ser con compresor o como el que se usa en este proyecto, una pistola con un ventilador que expulsa la pintura.

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Lacar

  • Hacer una mezcla de laca para madera de Sipa y diluyente Duco, echando muy poca cantidad de diluyente máximo un 5%. Aplicar con la pistola.

 

 

 

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Hacer las perforaciones

  • Cuando el mueble esté seco se pueden hacer las perforaciones para pasar los cables por atrás de la estructura. En total son 6 perforaciones que se hacen con broca copa de 60 mm, 4 son visibles y van por delante, y 2 van por atrás en las costillas de la estructura. Se hacen 2 al frente a 30 desde los extremos y 70 cm desde abajo, estás son para pasar los cables del TV. Y 2 van en los laterales de la cubierta
  • Poner los 4 pasacables en las perforaciones visibles.

 

 

Broca copa:

La broca copa o la sierra copa es una accesorio que se pone al taladro y sirve para hacer agujeros de distintos diámetros en madera, metal y plástico.

 

Pasacables:

Son tapas que se ponen en el agujero hecho con la broca copa, que tiene un calado por donde se pueden pasar los cables, para que queden ordenados y sigan su recorrido hacia atrás del mueble.

 

 

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Fijar el soporte

  • Se puede usar cualquier tipo de soporte, que sirva para el tamaño del TV, pero la única recomendación es que no tenga brazo porque ejercería mucha fuerza en el frente, debe ser pegado al rack.
  • Para instalarlo hay que seguir las instrucciones de instalación del soporte, tal como si se estuviera fijando al muro. Una parte va al rack y otras 2 barras al televisor. El kit del soporte trae los pernos necesarios para hacer la fijación.
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Fijar las barras al muro

  • Hacer 3 perforaciones a cada una de las barras cortadas en 45º, presentar una a los 180 cm desde el suelo y la otra a 72,5 cm.
  • Traspasar las marcas, hacer las perforaciones con rotomartilo y broca para concreto, poner tarugos plástico y atornillar las barras con los ángulos mirando hacia arriba.

 

 

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Colgar el rack al muro

  • Después se pueden pasar los cables y colgar el rack al muro.